Michelle Peeters

Welke apparatuur bij welk fotografie-genre?

maandag 25 december 2017, 14:41 door | 10,215x gelezen | 7 reacties

Iedere fotograaf heeft wel een favoriete tak of specialisatie binnen de fotografie. Voor elk genre heb je een goede camera en een stel goede objectieven en accessoires nodig.

Maar wat heb je nu nodig om precies de foto's te maken die jij voor ogen hebt? In dit artikel de ideale foto-uitrusting voor een vijftal genres.

Sandeman- Porto


1. Portret


Voor portretfotografie kun je veel verschillende objectieven gebruiken. Meestal ligt de brandpuntsafstand tussen de 50 en 135 millimeter. Maar dit is geen must, meer tele- of groothoek mag ook.

Met een lichtsterk tele-objectief (primes zijn vaak lichtsterker dan zoomlenzen) kun je een zeer geringe scherptediepte bereiken als je een grote lensopening (klein diafragmagetal) instelt. Hierdoor gaat alle aandacht naar (een deel van) het gezicht.

Paul Balke-winetasting


Weinig scherptediepte bereik je ook door in te zoomen op je model (dus eerst wat afstand nemen). Een fullframe camera werkt ook beter dan een cropsensor-camera als je met weinig scherptediepte wilt werken.

Om je model goed uit te lichten kun je werken met natuurlijk licht. Maar je kunt ook gebruik maken van kunstlicht, wat je helemaal naar je hand kunt zetten, zeker in de studio.

Portretten Ladakh


Bij fotograferen in natuurlijk licht moet je altijd opletten dat je je model niet in de volle zon fotografeert. Je kunt bijvoorbeeld reflectieschermen gebruiken om het zonlicht in een zachtere en diffusere vorm op je model te laten terugkomen. Plaats je model of in de schaduw, of scherm het zonlicht af met een scherm.

Met en zonder reflectiescherm


Als je een flitser gebruikt, probeer dan indirect te flitsen. Je richt de flitskop dan op het plafond, zodat het licht verzacht en schuin van boven op je model valt. Buiten heb je geen plafond of muren om je flitslicht te laten bouncen, dus hier kun je een omnibounce kapje gebruiken dat je op je flitskop schuift voor een iets zachter licht.

Portret - reportageflitser


Nog mooier is natuurlijk om off-camera te flitsen. Je kunt het licht dan exact naar de gewenste plek sturen door ergens een flitser te plaatsen. Je flitser(s) moet je dan wel draadloos aansturen.

Er zijn flitsers die uit zichzelf draadloos werken, maar je kunt ook een triggerset kopen, bestaande uit een zender en ontvanger (meerdere ontvangers zijn ook mogelijk als je meer reportageflitsers wilt aansturen). Voor optimale beheersing van de belichting met je flitser(s) kun je nog een lichtmeter gebruiken.

Losse lichtmeter


Is kleurechtheid van essentieel belang, dan kun je een kleurenkaart gebruiken. Die fotografeer je bij je eerste opname mee, waarna je achteraf in de nabewerking je foto's uit dezelfde reeks eenvoudig kunt corrigeren.

Maar als je in RAW fotografeert zijn de kleuren natuurlijk altijd achteraf te corrigeren in de nabewerking doordat je de witbalans nog kunt wijzigen.

En als je alles helemaal naar je hand wilt zetten kun je allerlei achtergronddoeken, paraplu's, softboxen, lichtvormers en eventueel zelfs studioflitsers gebruiken. Die laatste zijn nu vaak verkrijgbaar met oplaadbare accu, zodat je geen aggregaat nodig hebt.

Portraits abroad


2. Natuur en landschap


Voor natuur- en landschapsfoto's kun je het volledige spectrum aan brandpuntsafstanden gebruiken. Van supergroothoek tot extreem tele.

Een groothoekobjectief is handig om weidse landschappen te fotograferen. Je krijgt er tegelijkertijd veel landschap en lucht mee in beeld. Dit levert een sterk dieptegevoel op. Een groothoek werkt het beste bij een mooie wolkenlucht en een interessante voorgrond.

Met een tele-objectief isoleer je mooie details in een landschap. Denk bijvoorbeeld aan gelaagde bergketens. Voor wilde dieren heb je een behoorlijk zoom-objectief nodig. Met een flink tele-objectief van 400 of zelfs 600 millimeter breng je zelfs schuwe of gevaarlijke dieren prima in beeld.

Extra voordeel is dat je onrustige achtergronden neutraliseert, zodat ze niet afleiden van het hoofdonderwerp. Met een extender kun je je brandpuntsafstand verlengen, bijvoorbeeld met een factor twee. Als je geen fullframe maar een cropcamera hebt, dan is de beelduitsnede ongeveer anderhalf keer kleiner, waardoor het lijkt of je meer zoom hebt.

Canon zoomobjectief en extender


Als je flink inzoomt heb je veel profijt van een lichtsterk en gestabiliseerd objectief. Een goed en stevig statief is ook geen overbodige luxe. Zeker als je bij grauw weer of in een donker bos moet fotograferen. Als je namelijk veel scherptediepte wilt, zit je vast aan een kleine lensopening, wat weer langere sluitertijden tot gevolg heeft.

Dankzij een statief kun je dan toch nog scherpe foto's maken. Een statief dwingt je ook nog eens om beter na te denken over hoe je iets het mooist in beeld kunt brengen.

Als een statief je teveel beperkt in je bewegingsvrijheid, dan is een monopod wellicht een uitkomst. Je kunt dan razendsnel je camera anders richten of een andere positie innemen. Als je vaak laag bij de grond werkt of vanuit de auto, dan kun je ook een rijstzak overwegen.

Natuurfotografie - rijstzak


Met filters kun je ook je natuur- en landschapsfoto's mooier maken. Met een grijsverloopfilter kun je een felle lucht temperen, zodat je die samen met de omgeving in één keer goed belicht. Het is dan niet nodig om hdr-opnames te maken (samengevoegde foto's met verschillende belichtingen).

Een polarisatiefilter kun je gebruiken om storende reflecties en schitteringen van bijvoorbeeld een wateroppervlak weg te krijgen en om kleuren intenser te krijgen.

Natuur - uv filter


Een ND- of grijsfilter is erg populair om overdag met lange sluitertijden te werken. Vooral de 'big stopper' wordt daarvoor veel gebruikt. Die houdt ongeveer tien stops aan licht tegen. Bijkomend voordeel hiervan is dat je stromend water en snel bewegende wolken kunt laten vervagen.

3. Reis- en straatfotografie


Bij dit genre fotografie is het natuurlijk het prettigst om compact en licht bepakt te zijn.

Er zijn echter genoeg mensen die het liefst altijd hun volledige uitrusting meenemen. Met als gevolg; gesjouw met een afgeladen rugzak en een pijnlijke nek plus schouders aan het einde van de dag.

Het is dus beter om toch een lichte uitrusting samen te stellen. Stel jezelf de vraag welk objectief het beste bij je doel past. Een standaardzoom geeft je al enorm veel mogelijkheden. Gaat het vooral om landschappen, dan kun je je standaard-objectief verruilen voor een (super-)groothoek-zoomobjectief.

Reisfotografie lichtgewicht Manfrotto statief


Als het je om wildlife te doen is, dan kun je beter kiezen voor je grootste tele-objectief.

Als je op reis gaat kun je ook een zoomobjectief met extra groot bereik aanschaffen en meenemen. Dan zit je goed van groothoek tot ver in het telebereik en heb je verder geen andere objectieven nodig. Nadeel is wel dat zo'n objectief relatief groot is en de kwaliteit een compromis.

Een compact en licht reisstatief is handig bij nachtopnamen of als je overdag werkt met lange sluitertijden. Ook de eerder besproken filters zijn op reis ideaal.

Natuur landschap polarisatiefilter


Voor straatfotografie wil je niet teveel opvallen en voldoet een fullframe- of cropsensor-camera met een 28 of 35mm objectief vaak heel goed. Omdat je je hiermee echt onder de mensen moet begeven kun je zo intiemere foto's maken.

Als je een vast brandpunt te beperkend vindt kun je natuurlijk ook een standaardzoom-objectief gebruiken. Zo kun je snel schakelen tussen overzichts- en detailfoto's. Een onopvallende camera (systeem- of premium-compact) werkt ook heel prettig. Zo kun je mensen op een ongedwongen manier fotograferen doordat je niet opvalt.

Straatfotografie systeemcamera


Bespaar niet op extra batterijen voor je camera en geheugenkaarten. Een laptop om 's avonds in je hotelkamer of tent foto's over te zetten voor de broodnodige backups is ook geen overbodige luxe. Een extra backup op een externe schijf is handig als je helemaal voor safe gaat.

4. Architectuur


Het fotograferen van architectuur gaat het beste met een (super)groothoek-objectief vanaf een stevig statief. Als je geen vertekening wilt van horizontale en verticale lijnen van bijvoorbeeld een gevel, richt de camera dan precies recht op het pand en kantel niet naar boven.

In sommige statiefkoppen zit een waterpas ingebouwd zodat je alles op de juiste manier kunt uitlijnen. Veel moderne camera's hebben een electronische waterpas, waarmee je alles nog eenvoudiger kunt rechtzetten. Nadeel als je je camera recht vooruit richt in plaats van naar boven, is dat je veel irrelevante voorgrond op de foto krijgt.

Architectuur- waterpas


In dat geval kun je ook voor een tilt-shift-objectief kiezen. Je schuift de voorkant van de lens omhoog, zodat je het hele gebouw netjes recht in beeld krijgt, zonder de camera schuin omhoog te richten en zonder dat er overtollige voorgrond op de foto komt. Het zijn wel erg dure objectieven.

Architectuur shift-tilt


Een L-bracket is handig als je staande foto's wilt maken zonder de statiefkop te hoeven kantelen (hierdoor raakt het statief uit balans en is het lastiger om de camera goed uit te lijnen). Als je je camera op een L-bracket monteert, kan de statiefkop rechtop blijven, omdat je de beugel liggend en staand kunt bevestigen.

Architectuur L-Bracket


Als je inzoomt om bijvoorbeeld maar een gedeelte van een gebouw op de foto te zetten hoef je je camera niet recht vooruit te richten. Je kunt een prachtige dieptewerking krijgen door lijnen schuin door het beeld te laten lopen.

Als het je niet lukt om een pand volledig op de foto te krijgen omdat je bijvoorbeeld niet over voldoende groothoek beschikt, kun je een panoramakop gebruiken en de losse foto's later met software samenvoegen.

Architectuur- panoramakop


Dit kan zowel met een crop- als een fullframe camera. Met een fullframe camera krijg je wel meer dynamisch bereik en detail te zien in je opnames. Wil je een shiftobjectief gebruiken, dan kom je sowieso bij een volbeeldcamera uit.

5. Macro


Voor macrofotografie kun je het beste een macrolens gebruiken. Met gewone objectieven kun je ook aardig dicht bij je onderwerp komen, maar net niet dichtbij genoeg. Dit is dan eerder close-up dan echt macrofotografie.

Als je een prijzig macro-objectief niet ziet zitten kun je ook kiezen voor een tussenring. Die plaats je tussen de camera en een gewoon objectief, waarna je ineens een stuk dichterbij kunt scherpstellen.

Extra voordeel is dat je een tussenring met bijna elk objectief kunt gebruiken. Op een groothoek, standaard- maar ook een zoom-objectief. Je hebt dan enorm veel keuzemogelijkheden. Een tussenring neemt vrijwel geen ruimte in, je kunt hem altijd meenemen. Als budgetoplossing bestaan er ook nog close-upfilters.

Canon close up filter macro tussenring


Maar een macro-objectief is en blijft voor de echte macroliefhebbers toch de beste keuze. Gelukkig kun je deze ook voor allerlei andere doeleinden gebruiken. Met een 50 of 100mm objectief kun je bijvoorbeeld prachtige product- of portretfoto's maken.

Hoe dichterbij je onderwerp, hoe minder scherptediepte je overhoudt. Vooral bij macrofotografie heb je daarom maar een ragfijn gebiedje dat echt scherp is. Daarom wordt doorgaans een klein diafragma ingesteld als f/11 of f/16.

Nadeel is dat de sensor dan weinig licht opvangt. Een flitser biedt dan uitkomst, maar omdat het onderwerp zich vlak voor de lens bevindt, heb je hier wel een macroflitser nodig. Vaak is dat een ring met enkele flitskoppen die je om het objectief plaatst. Zo wordt het onderwerp van alle kanten belicht.

Macro - ringflitser


Een reflectiescherm gebruiken als er zonlicht aanwezig is, kan ook. Met zo'n scherm stuur je het licht precies naar de juiste plek van het onderwerp en kun je de mooie onderkant van een paddenstoel in het zonnetje zetten.

Als je graag met extreem weinig scherptediepte werkt, dan is een fullframe camera ideaal. Heb je liever wat meer scherptediepte om een groter deel van het onderwerp scherp te krijgen, dan is een cropcamera geschikter. De vuistregel is: hoe kleiner de sensor, hoe meer er scherp is op je foto.

Werken vanaf een statief heeft grote voordelen bij macrofotografie. Omdat je erg dicht op je onderwerp zit en er weinig scherptediepte is, is de kans op onscherpe foto's aanzienlijk als je uit de hand werkt. Vanaf statief hoef je alleen nog de bewegingen van het onderwerp zelf in de gaten te houden.

Macro - statief


Ook kun je nu langere belichtingstijden gebruiken om meer licht te verzamelen. Eventueel kun je bijlichten met een flitser of zaklampje om hier en daar een lichtaccent aan te brengen.

Werk je laag bij de grond, dan is een macrostatief ideaal. Dat kun je extra laag instellen. Of je kunt de middenkolom omdraaien zodat je camera ondersteboven hangt en helemaal tot op de grond reikt. Een rijstzak kan ook weer van pas komen.

Neem ook een kleed of vuilniszak mee, want je zult vaak op de grond liggen. Een camera met kantelbaar scherm werkt ook een stuk fijner. En als je camera wifi aan boord heeft kun je zelfs je smartphone gebruiken om af te drukken. Zodra je alles hebt afgesteld en ingesteld, kun je op je gemak ergens gaan zitten of staan.

Michelle Peeters

Over de auteur

Michelle Peeters is fotografe en oprichter van DeuxBleus Fotografie. Michelle herkent het bijzondere in het gewone en het gewone in het bijzondere. Ze heeft zich nooit willen specialiseren en is daardoor van alle markten thuis.

7 reacties

  1. gast schreef op dinsdag 26 december 2017 om 13:29

    Sport niet relevant?

  2. Michelle Peeters
    Profiel Michelle Peeters schreef op dinsdag 26 december 2017 om 13:39

    Iets voor een volgend artikel inderdaad!

  3. Gerard Wieberdink
    Gerard Wieberdink schreef op dinsdag 26 december 2017 om 14:51

    Ik vond dit een goed artikel. Echter voor de hobby fotograaf is het soms iets teveel van het goede.

  4. Jan
    Jan schreef op dinsdag 26 december 2017 om 17:32

    Een omnibounce kapje voor buiten? Dat is de grote fout die velen maken en die de functie van het kapje niet begrijpen. Die kapjes zijn voor binnen bedoeld in niet al te grote ruimten zodat het flitslicht via de wanden en plafond naar het onderwerp reflecteert. Wanneer je erbuiten mee flits gooi je het licht alle kanten op de eindeloze ruimte in zonder dat het terug komt naar het onderwerp. De flitser gooit dus minder licht recht op het onderwerp of te wel je verminderd de capaciteit van de flitser maar maakt het licht niet zachter, het licht blijft van één kant komen. Wil buiten je het flitslicht verzachten dan flits je indirect via schermen of een paraplu.

Deel jouw mening

Let op: Op een artikel ouder dan een week kan alleen gereageerd worden door geregistreerde bezoekers.
Wil je toch reageren, log in of registreer je dan gratis.
Toon alle artikelen binnen Tips en Truuks

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door

CameraTools

Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

50.379 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Twitter of Facebook.


Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord
sluiten

Mis het gratis fotografie eBook niet!

50.379 fotografen ontvangen onze wekelijkse fototips al. Schrijf je in en ontvang gratis het eBook '25 Tips voor het Fotograferen van Kinderen'.