Algemene camera-instellingen voor beginners

woensdag 12 december 2018, 20:47 door Michelle Peeters | 76.884x gelezen | 37 reacties

Veel beginnende fotografen vragen zich dikwijls af welke camera-instellingen ze moeten gebruiken om de beste resultaten te krijgen met hun huidige camera-uitrusting.

Hoewel er geen vaste regels zijn voor camera-instellingen die in elke situatie goed functioneren, zijn er toch wel een aantal instellingen die ik op elke camera gebruik en die dus universeel zijn voor de meest gangbare merken.

Dit zijn de basisinstellingen die ik initieel instel. Als dit gedaan is, kom ik er zelden nog op terug.

Daarnaast zijn er bepaalde camera modes die fotograferen makkelijker of sneller maken, zeker voor beginnende fotografen. Hieronder leg ik deze algemene camera-instellingen gedetailleerder uit.

Camera-setup

Hieronder een aantal camera-instellingen die op de meeste moderne digitale camera's te vinden zijn:

Beeldkwaliteit: RAW
RAW opnames: Verliesloze compressie (indien beschikbaar)
Witbalans: Auto
Picture Control / Picture Style / Creative Style / Film Simulation: Standaard
Kleurruimte: sRGB
Lange belichting, ruisonderdrukking: Aan
Hoge ISO ruisonderdrukking: Uit
Active D-Lighting / DRO, HDR, Lens Correctie (Vignette Control, Chromatische Aberratie Controle, Vervormingscontrole, et cetera): Uit

Hierboven staan de belangrijkste camera-instellingen, hieronder verder uitgewerkt.

Je begint altijd met het kiezen van het bestandsformaat en dat is RAW. Nadeel hiervan is dat je moet nabewerken. De voordelen wegen echter ruim op tegen dit nadeel.

Je kunt zonder verlies aan data veel meer uit je foto halen en zelfs belichtingsfouten achteraf corrigeren. Bovendien kun je veel grotere contrastverschillen overbruggen

Als er een instelling is voor het selecteren van RAW-compressie, selecteer dan altijd verliesloze compressie. Dit vermindert de hoeveelheid ruimte je RAW-bestanden innemen

Als je in RAW fotografeert kun je de witbalans nog altijd bijstellen. De automatische stand geeft meestal al een vrij natuurgetrouw resultaat

Zaken als Beeldcontroles hebben geen invloed op RAW-bestanden. Ze hebben alleen invloed op de manier waarop je afbeeldingen op je LCD-scherm van je camera verschijnen.

Het is daarom het beste om een standaardprofiel aan te houden zonder andere instellingen zoals Verscherpen, Contrast, Verzadiging, et cetera. Zulke instellingen maken alleen uit als je in JPEG-formaat fotografeert.

Hetzelfde geldt voor kleurruimte en witbalans: je hoeft je hierover geen zorgen te maken als je in RAW fotografeert, omdat je ze later toch nog kunt veranderen

Tenzij je weet wat je aan het doen bent, is het handig om ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden in te schakelen, aangezien het je RAW-bestanden beïnvloedt. Het vermindert de ruis bij lange belichtingstijden maar verdubbelt ook de hoeveelheid tijd die normaal gesproken nodig is om een afbeelding op te slaan

Ruisonderdrukking bij hoge ISO-waardes kun je beter niet aan de camera overlaten. Het is gecontroleerder om eventuele ruis pas tijdens de nabewerking te reduceren

Alle andere ingebouwde opties als lens correcties, dynamisch bereik optimalisaties en ruisonderdrukking moeten ook worden uitgeschakeld, omdat ze niets doen om je RAW afbeeldingen te verbeteren.

Zodra je bovenstaande instellingen hebt ingesteld op je camera, is het tijd om verder te gaan met de zaken die van belang zijn bij het fotograferen.

Beste opname-modus

Hoewel sommige fotografen betogen dat het altijd het beste is om altijd in de handmatige modus te fotograferen om zo volledige controle over je camera te krijgen, ben ik het daar toch niet helemaal mee eens.

Als je nagaat hoe goed moderne camera's zijn geworden als het gaat om het het behoorlijk lichtmeter van een bepaalde scène is er eigenlijk maar heel weinig reden om daadwerkelijk in de handmatige modus te schieten.

Dus waarom dan niet één van de semi-geautomatiseerde camera modi in plaats daarvan gebruiken?

Conclusie uit het artikel: Fotograferen in semi-automatische modus was eigenlijk dat het fotograferen in handmatige modus alleen handig is als je het licht volledig onder controle hebt (bijvoorbeeld in een fotostudio) of als het licht onveranderlijk is.

Camera Modes

Ik vertrouw zelf 90% van de tijd op de modus Diafragma Prioriteit, omdat deze prima werk verricht. Ik heb volledige controle; niet alleen over mijn diafragma-opening, maar ook over hoe helder of donker ik mijn afbeelding wil hebben.

Als ik een helderder beeld wil, kan ik gewoon de Exposure Compensation knop gebruiken om mijn belichting aan te passen.

Scène-modussen

Het gebruik van de 'Scène'-modussen (zoals Macro, Sport, Vuurwerk) op je camera zou ik willen ontmoedigen. De belangrijkste reden hiervoor is dat dergelijke modi sterk verschillen, niet alleen tussen verschillende camerafabrikanten onderling maar ook tussen de verschillende modellen.

Dus als je geleerd hebt om op een bepaalde scènemodus op één camera te vertrouwen en je stapt in de toekomst over naar een ander model, kan het zijn dat diezelfde scènemodus daarop niet te vinden is.

Bovendien zijn die scène-modussen op de meeste high-end en professionele camera-modellen niet eens meer te vinden.

Beste autofocus-modus

Je moet er altijd voor zorgen dat je in de beste autofocus modus schiet, onafhankelijk van welk onderwerp je fotografeert. Als je bijvoorbeeld een foto wilt fotograferen, kun je het best de modus Single Area Focus (ook bekend als "Single Area AF", "One Shot AF" of "AF-S") gebruiken.

Als je onderwerp echter voortdurend beweegt, kun je beter omschakelen naar Continuous / AI Servo Focus Modus, zodat je camera je bewegende onderwerp blijft volgen en erop blijft scherpstellen.

Om het voor beginners makkelijker te maken, bevatten veel camera's een hybride modus die automatisch schakelt tussen Single Area Focus Mode en Continous / AI Servo Focus Mode, afhankelijk van of je onderwerp zich wel of niet blijft verplaatsen.

Deze hybride modus, die bekend staat als "AF-A" op Nikon- en "AI Focus AF" op Canon-camera's, kan een geweldige autofocus-modus zijn om te standaard in te stellen als je het moeilijk vindt om voortdurend over te schakelen tussen AF-S en AF-C camera modi.

Sommige camera's zijn ook uitgerust met een "Auto AF" -modus, die de hele scene bekijkt en probeert te focussen op het dichtstbijzijnde onderwerp of een onderwerp dat de camera belangrijk vindt.

Ik zou als beginner een dergelijke modus niet te gebruiken, omdat het beter is om zelf de controle te houden op hetgeen waar je wilt scherp (blijven) stellen.

Je kunt dit bereiken door over te schakelen naar de single-point AF-gebiedsmodus. Zodra je een enkel focuspunt hebt ingeschakeld (ik heb dat punt zelf vaak precies in het midden zitten) kun je dat ene focuspunt zelf binnen je frame verplaatsen, of je kunt scherpstellen en de gehele camera herkaderen voor een iets andere compositie.

Beste lichtmeet-methode

Op je camera kun je een aantal verschillende lichtmeet-methodes instellen, zoals spotmeting, centrumgerichte meting en matrix / evaluatieve meting. Voor de meeste situaties is het het beste om Matrix / Evaluative Metering standaard in te stellen.

Dit omdat deze modus rekening houdt met de belichting van de gehele scène. Over het algemeen geeft dit het beste resultaat voor de belichting van je onderwerpen.

Beste diafragma-opening

Het diafragma beïnvloedt niet alleen hoe je onderwerp wordt geïsoleerd van de achtergrond, maar heeft ook invloed op de hoeveelheid licht die door de lens komt. Dus moet je goed opletten welk diafragma je in een bepaalde situatie kiest. Bovendien kan diafragma zaken als scherptediepte of depth of field (DOF) beïnvloeden.

Het gaat hier dus om het kiezen van de beste diafragma-opening voor de scène die je wilt fotograferen. Als je foto's maakt bij weinig licht en je wil bewegingsonscherpte voorkomen, dan is een zo groot mogelijk diafragma raadzaam.

Als je bijvoorbeeld met een 35mm f/1.8 lens in slechte lichtomstandigheden fotografeert, wil je die grootst mogelijke opening van f/1.8 zeker gebruiken. Echter, als je een prachtig uitzicht ziet en je een scherpe foto van het hele landschap wilt maken, zal het optimale diafragma van je lens op iets van f/8 of f/11 liggen.

In onderstaand voorbeeld kun je zien hoe verschillend een afbeelding kan worden als je fotografeert met een open diafragma (in dit geval een klein diafragma: f/22 en een open diafragma: f/2.8).

Beste sluitertijd

Net zoals het diafragma hangt ook de keuze van de beste sluitertijd sterk af van wat je probeert te fotograferen. Als je bijvoorbeeld een droomfoto van een waterval wilt maken, moet je een lange sluitertijd gebruiken die enkele seconden kan duren om het stromende water blurry te maken:

Als je je onderwerp in je scène wilt bevriezen, zul je zeer snelle sluitertijden moeten gebruiken die maar kleine fractie van een seconde duren.

Voor de meeste situaties is het echter het handigst als je sluitertijden gebruikt die snel genoeg zijn om foto's te nemen zonder dat er bewegingsonscherpte ontstaat doordat je camera wiebelt. Om deze reden zou ik aanbevelen Auto ISO in te schakelen.

Beste ISO-setting

Eigenlijk ben je altijd het best af als je in de laagste ISO-waarde fotografeert, omdat dit de minste hoeveelheid ruis genereert. Het gebruik van ruisonderdrukkings-technieken kan natuurlijk helpen, maar het is natuurlijk beter om ruis in de eerste plaats te voorkomen.

Schieten op de laagste ISO-waarde is echter niet altijd praktisch, vooral niet als je moet fotograferen tijdens slechte lichtomstandigheden. Bij zulke situaties moet je de ISO-waarde op je camera verhogen om de sluitertijd dusdanig snel te houden dat je bewegingsonscherpte kunt voorkomen.

Een goede belichting is altijd een balans tussen Diafragma, Sluitertijd en ISO, ook wel bekend als de Belichtingsdriehoek. In dit artikel met fotografie-spiekbriefjes wordt dit goed uitgelegd.

Auto ISO

Op veel moderne camera's zit een Auto ISO-functie, die zeer handig kan zijn voor een beginnend fotograaf. Zodra je de Auto ISO hebt ingeschakeld, past je camera automatisch de ISO-waarde van je camera aan, afhankelijk van hoe helder het licht op je onderwerp en de omgeving zijn.

De ISO wordt dusdanig ingesteld dat de sluitertijd op hetzelfde of een hoger niveau uitkomt dan de minimale sluitertijd die je hebt ingegeven in het Automatische ISO-menu.

5dmarkIII iso menu hero

Automatische ISO-configuratie

Een aantal Nikon en Canon camera's hebben geavanceerde Auto ISO-menu's. Er wordt gezorgd voor een "Automatische" configuratie voor minimale sluitertijd, waarbij rekening wordt gehouden met de brandpuntsafstand van de gebruikte lens.

Dergelijke opties kunnen zeer nuttig zijn voor beginners, omdat ze voorkomen dat je voortdurend je instellingen moet aanpassen. Iets wat vooral beginners veel moeite kost.

Beeldstabilisatie

Vergeet tot slot niet om te profiteren van beeldstabilisatie (ook wel SteadyShot, Vibration Reduction of Vibration Compensation genoemd) die ingebouwd is in je camera (in-body beeldstabilisatie) of in je objectief.

Vergeet niet om het aan te zetten wanneer je uit de hand fotografeert. Zet het uit wanneer je met een stabiel statief werkt.

Ook is het altijd een goed idee om de ontspanknop een halve seconde in te drukken om je camera eerst te laten stabiliseren alvorens je definitief afdrukt. Dit vermindert de kans op onscherpe beelden nog meer.

Meer tips?

Als je nog meer tips hebt voor handige instellingen voor een beginnend fotograaf of je bent het niet eens met de hierboven beschreven settings, dan laat het weten in de reacties!

Meer weten over de basis van fotografie?

Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we een complete basiscursus over fotografie. Je kunt deze cursus twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2018.
De eerste publicatiedatum is maandag 11 september 2017, 15:51.

Over de auteur

Michelle Peeters is fotografe en oprichter van DeuxBleus Fotografie. Michelle herkent het bijzondere in het gewone en het gewone in het bijzondere. Ze heeft zich nooit willen specialiseren en is daardoor van alle markten thuis.

37 reacties

Marguerite Krajenbrink schreef op dinsdag 12 september 2017 om 11:25 | reageer
Heel handige tips Michelle maar er wordt bijna altijd gesproken over Nikon en Canon camera's. Ik heb een systeemcamera van Panasonic en voor veel
mensen is het lichte gewicht een reden om voor deze camera te kiezen. Het gaat op Photofacts echter zelden over systeemcamera's. Jammer.

Michelle Peeters schreef op dinsdag 12 september 2017 om 11:29 | reageer
@Marguerite: veel instellingen in dit artikel zijn universeel en dus bruikbaar bij de meest gangbare camera-merken. Ik heb zelf echter een Canon, dus kan de settings alleen maar op mijn eigen camera demonstreren..

Dat lichtgewicht wordt wel steeds meer een issue, dus wellicht stap ik zelf nog weleens over op een systeemcamera!

jeroendehaan schreef op dinsdag 12 september 2017 om 11:49 | reageer
Bij Camera-setup, punt 5: ik zou niet sRGB gebruiken. sRGB heeft een veel kleinere kleurruimte dan AdobeRGB en je "verliest" op die manier kleuren (als je in JPEG fotografeert). Overigens heeft de kleurruimte geen invloed als je RAW fotografeert.

Michelle Peeters schreef op dinsdag 12 september 2017 om 11:51 | reageer
@Jeroen: maar Adobe RGB of nog beter wordt door veel afdrukcentrales en browsers nog steeds niet ondersteund toch? Dat laatste klopt trouwens inderdaad!

Henk schreef op dinsdag 12 september 2017 om 13:15 | reageer
Ook ik zou graag wat meer informatie en voorlichting over systeemcamera's.
Steeds meer fotografen gaan over op systeem of Bridge camera's.

kok.f@ziggo.nl schreef op dinsdag 12 september 2017 om 13:31 | reageer
Goed artikel, maar bij tip 6 (ruisonderdrukking aan bij lange tijden) heb ik mijn twijfels. Als je veel avond en nachtfotografie doet, of met ND filters werkt, dan is de wachttijd zeer irritant. Je zal maar 4 minuten belicht hebben, dan is daarna voor dezelfde tijd je camera onbruikbaar. Die ruisonderdrukking doet Lightroom net zo goed voor je.

Rawshooter schreef op dinsdag 12 september 2017 om 14:47 | reageer
Michelle: dus sRGB wordt wel ondersteund door afdrukcentrales? En wat heeft de browser te maken met de kleurruimte waarin je fotografeert? Een zo groot mogelijke kleurruimte biedt meer ruimte om te bewerken. Opslaan als jpg doe je dan in sRGB.
Een artikel vol tegenstrijdigheden zeker als het gaat om jpg-instellingen terwijl je adviseert alleen in RAW te werken. Ik vraag me af of een beginner dat begrijpt. Ik in ieder geval niet.

Evert schreef op dinsdag 12 september 2017 om 14:54 | reageer
Nadeel van RAW wordt minder snel genoemd maar als ik een RAW foto heb en ik wil deze opslaan als JPG dan verliest de foto toch vaak zijn waarde. Dat is een nadeel als je een fotoalbum wil maken. In hoeverre gebeurd dit bij een Polaroid of Lumix camera

Marc schreef op dinsdag 12 september 2017 om 15:40 | reageer
Om niet steeds te moeten veranderen van "Autofocus Modus" gebruik ik al heel lang de "Back Button focus" knop. Is op de meeste fototoestellen in te stellen. Mijn "Back Button focus" knop staat ingesteld op AI SERVO.

Meer info over de "Back Button focus".

THea schreef op dinsdag 12 september 2017 om 16:34 | reageer
Ik vond het erg leerzaam,

Dick J schreef op dinsdag 12 september 2017 om 16:34 | reageer
Jammer dat bij het item "Beste diafragma-opening" de fotos eigenlijk in verkeerde volgorde staan t.o.v. de tekst :(

Rawshooter schreef op dinsdag 12 september 2017 om 17:22 | reageer
Evert: elke raw opname die opgeslagen wordt als jpg verliest informatie. Bij een jpg-opname wordt dat in de camera al gedaan. Het is een fabeltje dat een jpg uit je camera beter zou zijn dan een zelf bewerkte jpg vanuit een raw opname. Het tegendeel is waar, als je tenminste weet hoe je moet bewerken.

Jos schreef op dinsdag 12 september 2017 om 17:27 | reageer
Even een reactie op die foto's van Albert Einstein.
Ter verduidelijking, was het beter om erbij te zeggen welke foto met het Diafragma 2.8 en welke met F22 is gemaakt.
Bij de linker foto is alles scherp, dus ook de achtergrond, dus is met F22 geschoten. Bij de rechtse foto is alleen de voorgrond scherp (ook wel bokeh genoemd) dus is met een diafragma F2.8 geschoten. Dit is even ter verduidelijking

Lauran van Schilt schreef op dinsdag 12 september 2017 om 17:38 | reageer
Ik begrijp nog steeds de mensen niet die van het gewicht zo'n issue maken. Het is toch heerlijk om een camera met een objectief van uitmuntende kwaliteit vast te hebben. Het geeft mij juist stabiliteit. Mijn advies: geef ook geld uit aan een goede rugtas. (Lowepro)

Evert schreef op dinsdag 12 september 2017 om 17:46 | reageer
Ik weet prima hoe ik een foto moet bewerken dat heb ik hier allemaal redelijk goed kunnen leren. Maar ook al doe ik niets aan een foto dan nog zie ik als ik het alleen converteer dat de JPG anders van kleur is of van lichtsterke zeg maar dan de NEF. Haal ik uit mijn camera zowel de NEF als ook de JPG (ik heb twee kaartjes) dan zie ik op de pc dat de NEF en JPG identiek zijn kwa lichtsterkte. Ligt dit dan aan Lightroom zelf?

RAWshooter schreef op dinsdag 12 september 2017 om 20:10 | reageer
Evert: Dan weet je dus NIET hoe je moet bewerken. Aan Lr ligt het niet, wel aan de degene die op de knopjes drukt.

Michelle Peeters schreef op dinsdag 12 september 2017 om 20:25 | reageer
@Rawshooter: ja, sRGB wordt wel ondersteund door afdrukcentrales en door vrijwel alle browsers. Zodat je in ieder geval weet dat je kleuren kloppen, ook niet onbelangrijk! Bij het exporteren is het dus van belang dat je je realiseert waarvoor je je JPG's gaat gebruiken. Bewaar in ieder geval altijd je RAW-bestanden want daar zit alle info nog in, mocht je problemen ondervinden.

@Evert: kan het zijn dat in Lightroom automatisch bepaalde instellingen 'aan' staan op het moment dat je exporteert? Ik weet niet of 'alleen converteren' eigenlijk wel een optie is.

Carolina schreef op dinsdag 12 september 2017 om 20:56 | reageer
Kun je ook belichtingscompensatie gebruiken als je in de schemer fotografeert? Ik fotografeerde onlangs op de finish van een hardloopwedstrijd en die eindigde bijna in het donker. Ik had nu zeer veel ruis door de hoge iso.

Michelle Peeters schreef op dinsdag 12 september 2017 om 21:01 | reageer
@Carolina: Het zal ongetwijfeld kunnen, maar is vrij ongebruikelijk dacht ik. Ik gebruik belichtingscompensatie ('plussen' en 'minnen') vaak bij tegenlichtopnames waarbij je hoofdonderwerp dan goed belicht wordt en de achtergrond overbelicht (dat laatste is minder erg want het gaat om je onderwerp, je maakt dus een keuze). Ik denk eerlijk gezegd dat een hogere iso-waarde de enige optie is, aangezien je bewegende onderwerpen in het bijna-donker wilt fotograferen. Lange sluitertijden zijn er dus niet bij.. Een andere optie is wellicht flitsen, liefst los van de camera!

Michelle Peeters schreef op dinsdag 12 september 2017 om 21:05 | reageer
@kok.f: die lange wachttijden bij 'ruisonderdrukking bij lange sluitertijden' is inderdaad irritant en komt doordat er 2 foto's gemaakt worden (een 'zwarte' en een normaal belichte foto), zodat de ruis er gemakkelijk uitgefilterd kan worden. Een dusdanig goed resultaat zul je in de nabewerking niet bereiken..

RAWshooter schreef op woensdag 13 september 2017 om 08:18 | reageer
Afdrukcentrales werken in CMYK. Die kleurruimte overlapt slechts deels het sRGB bereik.

Belichtingscompensatie tijdens schemer is helemaal niet ongebruikelijk. Je camera zal bij schemer vanzelf overbelichten om de hele scene "middengrijs" te houden. Daarom is het juist heel goed om middels compensatie minder te belichten. De ISO-waarde heeft daar niets mee te maken, die speelt alleen een rol als de sluitertijd te lang zou worden.

gast schreef op woensdag 13 september 2017 om 08:31 | reageer
Het hele verhaal gelezen en er staan voor de beginner veel bruikbare tips in. Toch wil ik op een paar tips nog even ingaan.
Michelle, je adviseert om in RAW te fotograferen. Op zich is dat ook de beste manier van fotograferen, maar is het eigenlijk wel een goed advies? RAW moet je ALTIJD nabewerken en ik betwijfel of een beginner dat wel kan. Hij/zij moet dan over bewerkingssoftware beschikken en er ook mee kunnen werken, anders doet hij/zij meer kwaad dan goed. Mijn advies aan een beginner zou zijn: begin te fotograferen in jpg om de camera goed onder de knie te krijgen en schakel dan over op RAW.
Dan de beeldstijl. Je adviseert om die op standaard te zetten, immers als je in RAW fotografeert heeft het toch geen invloed op de foto. Klopt, maar gezien de voorgaande tip zou ik adviseren om de beeldstijl op neutraal te zetten zolang je nog in jpg fotografeert. Je kan dan achteraf nog wel een correctie uitvoeren op contrast e.d.
Het beste diafragma is m.i. afhankelijk van het type lens (groothoek, standaard, tele) en hoeveel scherptediepte je wilt hebben. Het heeft ook altijd invloed op de sluitertijd. Je wilt geen bewegingsonscherpte hebben en afhankelijk van het type lens moet je de sluitertijd verkorten om de bewegingsonscherpte te voorkomen. Beeldstabilisatie geeft je daarbij wat meer speelruimte. Ook de kwaliteit van de lens (glaswerk) speelt een grote rol bij het instellen van het beste diafragma, maar door de bank genomen geven de meeste lenzen bij diafragma f8 tot f11 de beste prestaties op gebied van scherpte, vignetering, scherptediepte.

Michelle Peeters schreef op woensdag 13 september 2017 om 09:37 | reageer
@Gast: goeie tips, dank! Ik heb wel begrepen dat alle digitale foto's bewerkt moeten worden. Verscherping moet altijd plaatsvinden omdat digitale bestanden per definitie wat onscherp zijn. Als je in JPG fotografeert en je gebruikt een neutrale beeldstijl, dan is dat meteen een extra stimulans om te gaan bewerken (sowieso de levels/niveaus wat bijwerken om de foto's minder 'modderig' te krijgen), dus dat vind ik een hele goeie!

Michelle Peeters schreef op woensdag 13 september 2017 om 16:54 | reageer
Het artikel: In 8 stappen je foto's verbeteren in de nabewerking is wellicht nuttig om te lezen!

jeroendehaan schreef op woensdag 13 september 2017 om 17:19 | reageer
@Michelle: als het goed is leest je afdrukcentrale het profiel wat in je bestand is ingebakken. Vind ie geen profiel, dan gaat men er vanuit dat het sRGB is. Beste is natuurlijk de FAQ van je favo afdrukcentrale te checken. Voor websites is sRGB idd beter/ideaal, maar daar ga je (als het goed is) geen onbewerkte hi-res beelden op zetten...

Michelle Peeters schreef op woensdag 13 september 2017 om 17:24 | reageer
@Jeroen: je bedoelt het printprofiel? Dat kun je inderdaad insluiten in je fotobestand. Maar er zijn (dacht ik) maar weinig printcentrales die dat doen. Van Profotonet weet ik het zeker!

Gerard schreef op woensdag 13 september 2017 om 21:21 | reageer
Ik heb met veel belangstelling het hele artikel gelezen. Mijn complimenten. Echter ik heb een Nikon 7200 en deze instellingen zijn niet conform Canon. Dus dat is wel even zoeken met al die afkortingen.
Ik hoop dat er meer van dergelijke artikelen komen. Er valt nog veel te leren voor amateurs als wij zijn. Mijn dank

Raymond schreef op woensdag 13 september 2017 om 21:31 | reageer
@Michele: ik vindt dat je een goed artikel hebt geschreven voor de doelgroep en dat er nogal wat "af-gezanikt" wordt in de reacties. Lijkt wel of mensen de titel van je bericht niet gelezen hebben of niet begrepen hebben. Als beginner geef je gewoon duidelijk de key-tips en voor de mensen die willen experimenteren of al wat verder zijn kunnen met de vooruit met de gevorderde tips in je post. Het is maar hoe velen de info je post interpreteren. Je post is helder: info voor echte beginners die ook kunnen / willen kijken naar de gevorderde technieken.

Michelle Peeters schreef op woensdag 13 september 2017 om 22:56 | reageer
@Gerard: Canon en Nikon verschillen niet zoveel hoor:
Bij Canon heet het 'One Shot', bij Nikon AF-S (van Single)
Bij Canon: AI Focus, is bij Nikon: AF-A
AI Servo bij Canon heet bij Nikon AF-C (van Continuous)

De lichtmeetmethodes zijn ongeveer gelijk: Evaluative, center-weighted en spotmeting.

Michelle Peeters schreef op donderdag 14 september 2017 om 10:36 | reageer
@Raymond, dankje! Maar je hoeft het niet met alles eens te zijn hoor, juist de reacties van mensen die het anders doen of meer tips hebben zijn heel leerzaam!

wim hendriks schreef op donderdag 14 september 2017 om 11:56 | reageer
als ik met raw fotografeer zit ik met het probleem dat ik de foto's met adobe of een ander programma moet bewerken ik ben al blij als ik met jpeg foto's maak die er voor mij mooi genoeg uit zien

Michelle Peeters schreef op donderdag 14 september 2017 om 12:17 | reageer
@Wim: dat is ook je eigen keuze natuurlijk! En als je tevreden bent met je foto's, helemaal prima! Maar er valt in de nabewerking (en zeker als je in RAW fotografeert) zoveel meer uit te halen dat je, als je er eenmaal mee begonnen bent, niet anders meer wilt! Het is veel werk, dat is waar, maar je foto's knappen er enorm van op!

Donald Willemsen schreef op donderdag 14 september 2017 om 17:25 | reageer
@Wim, wat Michelle zegt klopt wel. Je bent er duidelijk nog niet aan toe om zelf foto's na te bewerken. Als fotografie echt een hobby van je is, dan komt er vanzelf een moment dat je meer wilt. Ik zou zeggen, geniet van je foto's en laat er anderen ook van meegenieten. Oriënteer je ook eens naar online cursussen over nabewerking. Er zijn er genoeg en nog gratis ook. Veel succes en blijf vooral fotograferen.

Chris schreef op vrijdag 15 september 2017 om 11:55 | reageer
Al de punten hierboven genoemd zitten ook in mijn systeemcamera fujifilm XT 1 hoor. Zelfs in zijn kleine broertje de XT10

kmpoel schreef op donderdag 28 september 2017 om 23:10 | reageer
Waarom heb je je stabilermode op 1 staan? Wat is het verschil tussen 1 en 2?

Michelle Peeters schreef op vrijdag 29 september 2017 om 10:30 | reageer
@Kmpoel:
Stabilizer mode 1 werkt zowel in verticale als horizontale bewegingsrichting. Als je handmatig (dus niet vanaf statief) werkt is dit de beste optie.
Stabilizer mode 2 gebruik je bij panning vanaf statief; de stabilizer vangt alleen horizontale bewegingen op, geen verticale (aangezien de camera toch niet verticaal beweegt als je vanaf statief werkt).

kees schreef op vrijdag 5 januari 2018 om 21:01 | reageer
@Michele
Ik zie dat dit topic al een tijdje geleden aangemaakt is. Ik vind het goed geschreven. Ik ben van Canon 1000D overgestapt naar Nikon D5200 met een 18-105 mm objectief. Vraag me niet waarom de overstap van Canon naar Nikon. Heb nog steeds een klik met de D5200. Ook mag ik mij gelukkig prijzen met een 70-200 mm f2,8 VRII. Het objectief is echt zijn geld waard. En het gewicht ach ... een beetje trainen doet wonderen .

Onlangs tijdens de jaarwisseling de camera op statief met de 18-105 mm.

18 mm.
ISO: 100
Sluitertijd: Bulp ivm afstandsbediening.
Foto formaat: RAW.
Ruisonderdrukking: Off

En dan maar hopen dat men een aantal mooie foto's kan maken. Enkelen zijn gelukt en bewerkt in Lightroom. Heb er een aantal mooie foto's aan overgehouden.

Voor een snelle foto schiet ik nog wel eens in Jpeg maar verders alleen nog in RAW en de Camera op manueel. Zo heb ik de controle over de camera en niet andersom.

Mijn dank voor je tips.

Mtvrgrt kees

Deel jouw mening

Let op: Op een artikel ouder dan een week kan alleen gereageerd worden door geregistreerde bezoekers.
Wil je toch reageren, log in of registreer je dan gratis.

Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman

Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

45.188 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts