17 tips voor een perfecte timing bij actiefotografie
woensdag 12 december 2018, 15:21 door Michelle Peeters | 25.236x gelezen | 28 reactiesWat maakt je tot een goede actiefotograaf? Een enorm tele-objectief plus een camera die tien beelden per seconde kan vastleggen? Nee, een goede actiefotograaf heeft vooral een neus voor 'het moment'.
Hij of zij anticipeert, haalt het maximale uit de apparatuur, bereidt zich grondig voor en reageert razendsnel.
Gelukkig is dat allemaal te leren. In dit artikel zeventien tips voor een grotere kans op succes!
Actiefotografie is een ruim begrip. Eigenlijk is alles wat beweegt 'actie'. Sporters, spelende kinderen, je hond die achter een bal aan zit en winkelend publiek. De onderwerpen zijn zeer variabel maar de techniek om ze vast te leggen zijn eigenlijk altijd hetzelfde.
1. Sluitertijd
Met een heel korte sluitertijd kun je bewegende onderwerpen op verschillende manieren vastleggen. Daardoor lijkt het of je onderwerp bevroren (haarscherp weergegeven) wordt. Als je juist een lange sluitertijd kiest kunnen gedeeltes van je foto onscherp worden.
Het is echter belangrijk om de sluitertijden in te stellen op basis van de snelheid van je onderwerp. Voor het vastleggen van de beweging van een raceauto heb je een kortere sluitertijd nodig dan voor het vastleggen van iemand die voorbij loopt.
Korte of lange sluitertijden kunnen allebei mooie resultaten opleveren. Het is aan jou om te bepalen wat in een specifieke situatie het best werkt en waar de grens ligt tussen dynamische beweging en storende onscherpte.
Korte sluitertijden komen over het algemeen neer op 1/500ste van een seconde of korter. Canon EOS-camera's kunnen vaak een sluitertijd van 1/4000s of zelfs 1/8000e seconde halen.
2. Totale scherpte
Totale scherpte van het bevroren beeld heeft vaak de voorkeur. Als je de beweging bevriest, kun je bijvoorbeeld de emotie op het gezicht van een tennisspeler vastleggen. Dit zal een heel ander bericht uitdragen dan een opname met een vervagende beweging over de tennisbaan. Beide opties kunnen even krachtig zijn.
Maar vaak is die totale scherpte geen haalbare kaart. Soms beweegt je onderwerp bijvoorbeeld te snel en ben je veroordeeld tot het opschroeven van je ISO-waarden of het werken met sluitertijden die langer zijn dan je eigenlijk zou willen.
3. Flitsen
Flitsen is een optie, maar vaak zit je te ver van je bewegende onderwerp af om van je flitser te profiteren. Bovendien krijg je snel 'platte' beelden als je niet subtiel flitst. En bij veel sporten is flitsen verboden of 'not done'. Maar het kan een mogelijkheid zijn om beweging te bevriezen.
4. Lichtgevoelig objectief
Lichtgevoelige objectieven komen bij actiefotografie goed van pas. Ze geven een helder zoekerbeeld, maken kortere sluitertijden mogelijk en stellen doorgaans sneller scherp. Professionele sportfotografen gebruiken praktisch altijd lichtsterke objectieven.
Het ideale actie-objectief verschilt per soort actie en locatie. Voor veel sportfotografie is een telezoom-objectief tussen de 70 en 200 millimeter het meest praktisch, terwijl dat bij concerten of straatfotografie juist weer onhandig kan zijn vanwege de lengte.
Ik vind het persoonlijk handig om bij een sportevenement flink in te zoomen. Het geeft je veel meer tijd om rustige te kaderen en te focussen dan wanneer bijvoorbeeld de hardloper al tot op een paar meter afstand van je genaderd is. Op dat moment is het heel moeilijk om nog tot scherpe en niet-bewogen foto's te komen.
Bij straatfotografie en concertfotografie bij weinig licht is de ouderwetse, superlichte en vaak verbazend goedkope vaste groothoeklens weer een interessantere optie. Een zeer lichtsterk 50 mm f/1.8 ('plastic fantastic') standaard-objectief is zelfs een koopje.
Overdag met voldoende licht, in situaties waarin je dicht bij je onderwerp kunt komen, voldoet een standaard zoomobjectief met een bereik tussen 24 tot 200 mm vaak prima.
5. Body
Wat je camerabody aangaat: een spiegelreflex die goed (dus ruisarm) met hogere ISO-waardes overweg kan is een bonus voor alle vormen van actiefotografie. De mogelijkheid om de lichtgevoeligheid zonder kwaliteitsverlies op te schroeven, compenseert een minder lichtsterke lens.
Bij sport- en natuurfotografie is een camera die veel beelden per seconde kan schieten en een ruime geheugenbuffer heeft een groot voordeel.
6. Camera-instellingen
Ook de juiste camera-instellingen kunnen je resultaten verbeteren. Hierboven is de ISO-waarde al genoemd. Moderne camera's kunnen vaak met zeer hoge ISO-waardes overweg, zonder dat er meteen ruis optreedt.
Toch is het beter om niet met de hoogste ISO-waardes te werken. Hoewel de resultaten er op je lcd-scherm vaak nog redelijk uitzien, blijkt op je computer dat de kwaliteit dan toch onder de maat is.
7. Groot diafragma
Bij actiefotografie is de keuze voor een diafragma simpel: je neemt de grootste diafragma-opening die je lens heeft (de laagste diafragmawaarde).
Besef wel dat een groot diafragma resulteert in een kleine scherptediepte. Omdat je zo weinig speling hebt, is het belangrijk om secuur scherp te (blijven) stellen tijdens de actie.
8. Continu AF
Je vergroot je kans op geslaagde foto's door te kiezen voor 'Continu AF'. De autofocus blijft in die modus constant scherpstellen op je onderwerp. Gebruik voor een optimaal resultaat het centrale scherpstelpunt (het meest gevoelige punt).
AI Servo en AI Focus bij Canon camera's voor constant scherpstellen
9. Continuous (Continu)
Stel de transportmodus in op Continuous (Continu) om snel een reeks foto's te maken terwijl de sluiterknop is ingedrukt. Gebruik geheugenkaarten met een hoge snelheidsklasse en een grote capaciteit zodat de camera in een opnamereeks meer opnamen kan maken.
Op deze manier heb je veel meer kans dat er tussen de reeks een aantal perfecte opnames zitten.
10. Beeldstabilisatie
Een laatste relevante instelling is beeldstabilisatie. Heeft je camera of objectief stabilisatie? Gebruik deze dan altijd, behalve bij het zogenaamde 'meetrekken'.
Beeldstabilisatie compenseert weliswaar alleen de bewegingen van de camera en niet die van het onderwerp, maar dit kan toch net het verschil maken tussen een bewogen en een scherp beeld.
Heb je geen stabilisatie? Overweeg dan een eenpootstatief om verticale bewegingen te compenseren.
11. De techniek
Goede apparatuur is natuurlijk een voordeel, maar de techniek en voorbereidingen van de fotograaf zijn doorslaggevend. Oefen met diverse technieken en je kunt ook met minder geavanceerde apparatuur hele goede actiefoto's schieten.
12. Anticiperen
Anticiperen is de belangrijkste regel. Bedenk vooraf welke foto's je wilt maken. Bijvoorbeeld door het werk van andere fotografen te bekijken op internet of in magazines.
Als je weet welke foto of wat voor soort foto's je wilt maken, ga je vervolgens op zoek naar de slimste manier om je doel te bereiken.
Wil je een rallyauto haarscherp vastleggen? Bezoek dan een evenement war je dicht bij het parcours kunt komen en zoek een plek waar de auto's moeten afremmen, waardoor je kans op scherpe beelden wordt vergroot.
Breng dynamiek in beeld door bijvoorbeeld bij een bocht te gaan staan met een diepe regenplas, zodat je de wagens kunt vastleggen in een wolk van waterdruppels.
Als je een spelende hond wilt vastleggen, wacht dan niet tot het beestje zelf het initiatief neemt op een willekeurige plaats, maar zoek een lichte plek in huis en vraag iemand om de hond te prikkelen met een balletje of speelgoedje. Jij beperkt je vervolgens tot fotograferen vanuit creatieve standpunten.
Handig om te weten: meestal herhalen bepaalde momenten zich op het podium tijdens een concert, waardoor je goed kunt anticiperen op wat komen gaat. Probeer dus het ritme van de show op te pikken en sla op de hoogtepunten je slag.
Kijk tijdens een evenement niet alleen door de zoeker, maar let ook op wat er om je heen gebeurt. Door te observeren, leer je veel van je onderwerp en weet je op den duur beter wat je kunt verwachten.
Zodra je kunt anticiperen en op het juiste moment weet af te drukken, wordt het vastleggen van de beste momenten een tweede natuur.
Reageren op spontane situaties kan heel leuk zijn, maar biedt je nauwelijks fotografische controle. Vaak vis je juist achter net net. Door vooraf te bepalen waar de actie gaat plaatsvinden en alle variabelen zo veel mogelijk in jouw voordeel te gebruiken, gaan je resultaten met sprongen vooruit.
13. Meetrekken
Beweegt je onderwerp nog steeds te snel? Overweeg dan een creatieve aanpak en toon die snelheden in de foto. Je kunt een passerend peloton wielrenners of mensen in een achtbaan scherp vastleggen terwijl de achtergrond wazig wordt. De techniek die je hiervoor gebruikt, heet 'meetrekken' of 'panning' en is eenvoudig te leren.
Stel van een afstandje scherp op je onderwerp met de autofocus op continu, en blijf het onderwerp volgen terwijl het zich langs je beweegt.
Zodra het onderwerp zich in een hoek van 90 graden ten opzichte van je camera bevindt, druk je af. Blijf meetrekken en maak zo nodig een reeks foto's met de camera op de continustand ('highspeed').
Met een beetje oefenen krijg je al snel fraaie resultaten. Pas deze techniek ook eens toe met flitslicht!
14. Timing
Krijg je je onderwerp ook niet bevroren met anticiperen, meetrekken of een invulflits? Dan rest je alleen nog de alles-of-niets-aanpak. Houd je onderwerp in het vizier en druk af zodra de snelheid of beweging iets afneemt.
Tijdens drukke concerten in donkere zalen moet je het vaak van deze techniek hebben.
Bij balletuitvoeringen kan je het 'springmoment' van een danser gebruiken en afdrukken als het hoogste punt bereikt is. De danser staat dan heel even stil in de lucht.
Gebruik je lichtsterke lens, je grootste diafragma en een lichtgevoeligheid van ISO800 of hoger. Zoek steun tegen een hek of een pilaar en kies een punt van waaruit de actie goed te zien is. Maak vooral veel foto's!
Onder slechte lichtomstandigheden is de continu opnamestand niet effectief, omdat je camera teveel moeite heeft met scherpstellen. Bepaald dus zelf de goede momenten (bijvoorbeeld wanneer de zangeres wordt uitgelicht), stel eventueel handmatig scherp en druk selectief af.
Gebruik onscherpte bewust als haarscherpe, bevroren foto's geen optie zijn. Maak gewoon eens wat bewogen foto's, die kunnen ook heel mooi zijn. Mits je de techniek ervoor goed toepast, kan het heel artistiek ogen.
Probeer met de actie mee te bewegen en niet ertegenin. Meebewegen geeft een meer natuurlijke uitstraling aan je foto's.
Actiefotografie is reageren in een 'split second'. Je dient niet alleen over snel materiaal te beschikken, je dient ook zelf snel te kunnen reageren. Zorg dat je materiaal in ieder geval in orde is en dat je batterijen opgeladen zijn.
15. Compositie
Ook met composities kun je dynamiek suggereren. Zo vinden de meeste mensen schuine composities spannender en dynamischer dan kaarsrechte horizontale beelden. Probeer je onderwerp ook eens een andere plek in beeld te geven dan pontificaal in het midden.
Fotografeer een vliegende vogel dus niet met zijn snavel tegen de linkerkant van je foto, geef hem wat ruimte om verder te vliegen. Versterk ook je straatfoto's met creatieve composities en scherptediepte. Verwerk een verhaal in je foto's in plaats van dat je een plat plaatje met mensen fotografeert.
Gebruik reflecties in winkelruiten of waterplassen om de aandacht op je onderwerp te vestigen. Concentreer je op details en leg deze vast. Stel scherp op een slapende zwerver en fotografeer het passerende winkelpubliek als een onscherpe gezichtsloze, anonieme rij silhouetten.
16. Wees voorbereid
Als je weet wat voor foto's je wilt maken en je hebt je spullen goed ingesteld, ben je klaar voor de actie. Laat je camera altijd aanstaan en houd hem binnen handbereik. Je bent namelijk altijd te laat als je bij een spontaan actiemoment eerst je camera moet zoeken en vervolgens inschakelen.
Dwing jezelf je camera-settings regelmatig te controleren en van instelling te wisselen bij veranderende lichtomstandigheden. Als je druk aan het fotograferen bent vergeet je dat heel gemakkelijk.
17. Niet terugkijken!
En tot slot: kijk niet terug naar je opnames tijdens het fotograferen, vaak mis je dan net weer een mooi moment.
Jouw tips?
Heb jij nog meer goede tips voor perfect getimede foto's?
Laat het weten in de reacties!
Cursus actie- en/of sportfotografie?
Als je je meer wilt verdiepen in actiefotografie, dan is onze cursus sportfotografie op Photofacts Academy misschien wel iets voor je.
ยป Direct naar de cursus Sportfotografie
De cursus wordt gegeven door professioneel fotograaf Nico Delmeire. Nico heeft meer dan 12 jaar ervaring als sportfotograaf en heeft in die tijd meerdere belangrijke wedstrijden en finales mogen fotograferen, zowel op landelijk als internationaal niveau.
Wil jij ook gave foto's maken?
Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2018.
De eerste publicatiedatum is maandag 3 juli 2017, 10:20.
Over de auteur
Michelle Peeters is fotografe en oprichter van DeuxBleus Fotografie. Michelle herkent het bijzondere in het gewone en het gewone in het bijzondere. Ze heeft zich nooit willen specialiseren en is daardoor van alle markten thuis.
28 reacties
-
Mabel Amber schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 12:16 | reageer
Ik signaleer een foutje in "meetrekken' of 'planning' " - dat moet "panning" zijn.
https://en.wikipedia.org/wiki/Panning_(camera) -
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 12:17 | reageer
Dankjewel Mabel, heel opmerkzaam! Heb het aangepast.
-
Mabel Amber schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 12:23 | reageer
Hoi Michelle - OK!
Nuttig artikel trouwens. -
Jaap schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 13:11 | reageerMet plezier het artikel gelezen. Ik ga het uitproberen. Bedankt
-
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 13:13 | reageer
@Jaap: leuk en succes! En mocht je meer tips ontdekken (tijdens het uitproberen wellicht) dan laat het maar weten he!
-
GJ Venhuis schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 13:24 | reageerLeuk en helder verhaal, al zou ik in dit kader de punten 12, 16 en 14 veel hoger in het rijtje plaatsen (op 1, 2 en 3?).
-
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 13:27 | reageer
@GJ Venhuis: mijn gedachte hierachter was dat als je je eerst op de techniek richt (dat alles goed ingesteld staat), je je daarna kunt focussen op je vaardigheden (timing, anticiperen, goede voorbereiding). Je hoeft je dan minder zorgen te maken over je camera-instellingen. Je moet al aan zoveel dingen tegelijk denken..
-
Arie schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 15:08 | reageerPraktische adviezen en begrijpelijke tekst! Waardering!
-
Fred Manschot schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 15:18 | reageer10. Beeldstabilisatie
Een laatste relevante instelling is beeldstabilisatie. Heeft je camera of objectief stabilisatie? Gebruik deze dan altijd, behalve bij het zogenaamde 'meetrekken'.
M.i. is dit geen goed advies.
Stel je maakt foto's van een voetbalwedstrijd. Een snelle sluitertijd, een zo laag mogelijke ISO en je camera op all-servo = goede basis.
Je volgt de bal continue om dat ene (mooie) spelmoment te vangen. Daardoor beweegt je camera, maar uiteraard ook je lens.
Heb je beeldstabilisatie aan staan is de kans groot dat je alsnog onscherpe foto's krijgt, want die lens blijft continu (horizontaal e/o verticaal) corrigeren terwijl je een foto maakt.
Ik weet niet beter dan dat je beeldstabilisatie dus moet uitzetten. -
Rien schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 15:48 | reageerAls je bewust je camera beweegt zoals het voorbeeld van Fred zet je de IS uit en kies je een sluitertijd die je onderwerp zodanig bevriest als jij als fotograaf dat acceptabel of gewenst acht. Dat je dan vaak een hogere iso moet nemen is dan maar zo. Beweegt je onderwerp niet maar jij als fotograaf wel omdat je bv met een flinke tele fotografeert die niet echt lichtsterk kan, zet dan de IS aan en win 3 stops sluitertijd (met inachtname van de sluitertijd-brandpuntsafstand regen plus bijgetelde cropfactor)
-
Henny van der Heijden schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 15:54 | reageerInformatief stuk, leuk om te lezen. Panning ga ik binnenkort ook eens proberen.
Enkele tips die ik zelf altijd gebruik bij voetbal bijvoorbeeld. Ga op de lijn van de 16mtr zitten op de grond. Voetballer kijken veel naar beneden, dit perspectief het maakt hen groter, en je kunt redelijk eenvoudig een winnend doelpunt volgen. Minimale sluitertijd 1/800, diafragma helemaal open en ISO 200-400 (afhankelijk van omgevingslicht) en veel oefenen op het moment dat de bal van een schoen afkomt. Tweede positie is 5-6 mtr naast het doel.(Nikon 5300, Nikon 18-200 F3.5-5.6) -
Evert schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 16:13 | reageerGeweldig artikel waar ik zeker mee ga spelen, ik heb nog wat moeite hoe ik de instelling moet doen en dit verduidelijkt toch wat meer in mijn fotografie. Ik heb alleen een vraag: ik heb een Nikon D7000 en er zit een AF-C stand op met verschilende moegelijkheden. zet ik deze op 3D dan hoef ik niet mee te bewegen maar is het dan verstandiger om op AF-A (automatisch) te zetten zodat hij snel zelf scherp stelt? of is dan AF-C 3D handiger waar hij hetzelfde doet? zonder dat je mee hoeft te bewegen met de camera?
-
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 16:14 | reageer
@Fred en Rien: beeldstabilisatie zet je alleen uit als je camera op statief staat. Anders gewoon aanzetten! Op AI-Servo fotograferen werkt dan wel het beste. De camera blijft dan scherpstellen op het bewegende onderwerp.
-
Robert schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 16:21 | reageerHet ligt er natuurlijk aan wat voor actie en onderwerp je schiet. En hoe je onderwerp tozv je camera beweegt.
Bij bv Veronica's strandrace, ja dit is een tijdje terug fotografeerde ik snelle motoren langs de vloedlijn met 300 mm en een lage sluitertijden van 1/30 sec.
- Omdat het onderwerp van rechts naar links 'vloog' of visa versa kon ik mooi ' meetrekken'. De snelheid en onscherpte, in vormen van strepen waren mega.
Je ziet dit ook met regelmaat bij de betere fotograaf in de Formule 1, en LeMans auto's. Vaak heel fraai en mooi van kleur. Leuk item Michelle.
Met fotoschietgroeten, Robert. -
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 16:22 | reageer
@Evert: veel sportfotografen gebruiken de AI-servo modus (bij Nikon is dat dacht ik AF-C). De camera blijft dan scherpstellen op het bewegende onderwerp. Bij AI-Focus (bij Nikon: AF-A) switcht de camera tussen de fixed object mode (AF-S) en AF-C. Dus als het onderwerp stil staat switcht hij naar 'One shot' (AF-S) en zodra het onderwerp gaat bewegen schakelt hij over naar AI-servo of AF-C.
-
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 16:24 | reageer
@Robert: ja ik ben ook gek op die 'meetrekfoto's'. Het vergt behoorlijk wat oefening voor je het goed kunt (je moet je camerabeweging van links naar rechts ook helemaal afmaken, ook al heb je al afgedrukt), maar de resultaten zijn vaak erg fraai!
-
Wim Hendriks schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 17:06 | reageerIk zal wel tot de oude fotografen horen,nooit op auto wat dan ook gezet altijd scherpstellen met de hand...en we deden vaak van rechts naar links...zal wel door het gordijn sluiter tijdperk zijn.
-
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 17:12 | reageer
@Wim: als je van tevoren scherpstelt op een punt waar je de actie later verwacht kun je prima met de hand scherpstellen! Dat werkt soms zelfs nog beter dan die continuous scherpstelmodes. Ik deed het ook bij marathonfoto's: van tevoren scherpstellen op het lint waar de winnaar doorheen moest lopen over de finish. Zodra de loper er dan doorheen gaat druk je af.
-
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 17:15 | reageer
@Wim: Ik vind overigens het scherpstellen met de hand erg moeilijk! Lastig te zien of het beeld nu echt op zijn scherpst is. Ik gebruik dan ook, zelfs bij vantevoren scherpstellen altijd de autofocus.
-
Ton schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 18:21 | reageerLeuke tips bedankt
-
Eric de Kuijper schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 19:12 | reageerAls je een Nikon camera hebt en je hebt snel of onvoorspelbaar bewegende onderwerpen, dan kun je daar de 3D tracking inschakelen.
Deze functie is, in elk geval bij de hoger gesitueerde camera's, nog altijd ongeëvenaard.
Ook bij de goedkopere modellen zit het erop en zal het zeker zijn toegevoegde waarde hebben. Ook weer mede afhankelijk van de gebruikte lens. Waar mogelijk f2,8 of sneller is het devies. -
Michelle Peeters schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 20:16 | reageer
@Eric: die 3d tracking focus van Nikon is zeer interessant inderdaad! Ik heb het even opgezocht want ik had er nog nooit van gehoord. Blijkbaar zorgt deze optie ervoor dat de positie van het onderwerp dat je fotografeert voorspeld wordt. Op dit manier lost je het probleem van de korte tijdsduur tussen het afdrukken en de werkelijke opname op (omdat je dus ook weer onscherp beeld kunt krijgen doordat je onderwerp zich inmiddels alweer verplaatst heeft).
-
Peggy schreef op dinsdag 4 juli 2017 om 22:36 | reageerMet heel veel plezier de tips gelezen. Voor mij hele bruikbare tips. Ga ik zeker uit proberen.
-
gast schreef op woensdag 5 juli 2017 om 12:18 | reageerwat een mooie foto's als voorbeeld. Zou het heel veel werk zijn de volgende keer de diafragma en tijd en ISO bij de foto te vermelden. Daar leer ik ook van.
-
Michelle Peeters schreef op woensdag 5 juli 2017 om 12:38 | reageer
@gast: ik gebruik meestal een ISO-waarde tussen de 400 en 800 bij actiefoto's in een buitensituatie. En ik werk vaak met niet al te snelle sluitertijden, meestal tussen de 1/125e en 1/250e. Timing is vaak belangrijker (zeker bij een sprong, pak het moment dat je onderwerp net even stil staat in de lucht). En bij een meetrekfoto kan je het beste een sluitertijd van tussen de 1/60e en 1/125e pakken. Van tevoren focussen op een punt waar je onderwerp later zal arriveren werkt ook erg goed en dan heb je ook geen extreem snelle sluitertijd nodig. Maar het kan best zijn dat dat voor iedereen anders werkt!
-
-
Michelle Peeters schreef op donderdag 6 juli 2017 om 23:46 | reageer
Succes Evert! En als je meer handigheidjes ontdekt, laat het weten he!
-
Rita De Kock schreef op vrijdag 7 juli 2017 om 21:17 | reageerhet is een mooie uitleg , want in september beginnen we een nieuwe les beweging in de natuur. Ik denk dat ik die uitleg goed kan gebruiken
Deel jouw mening
Let op: Op een artikel ouder dan een week kan alleen gereageerd worden door geregistreerde bezoekers.Wil je toch reageren, log in of registreer je dan gratis.
Ook interessant
-
Betere autofocus dankzij een grote lensopeningdoor Nando Harmsen
-
Review: Laowa 10mm f/2.8 Zero D autofocusdoor Nando Harmsen
-
Het autofocus gedrag veranderen in een Canon cameradoor Nando Harmsen
-
De custom instellingen sneltoets op de Canon EOS R5 en R3door Nando Harmsen
-
10 Tips voor panning, de camera met een beweging mee bewegendoor Nando Harmsen
-
Sportfotografie: hoeveel scherpstelpunten gebruik je?door Nico Delmeire
Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
43.496 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via 
Facebook.
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!
Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over PhotofactsGratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.
