8 fotografiefouten die je wilt vermijden

maandag 8 september 2014, 20:08 door Elja Trum | 25.599x gelezen | 23 reacties

Als fotograaf maak je het liefst altijd perfecte foto's. In de praktijk is dat natuurlijk niet mogelijk. Sterker nog, de meeste fotografen zijn al erg blij met één goede foto op vijfentwintig geschoten beelden. Veel fotografiefouten zijn echter simpel te voorkomen. In dit artikel acht veelvoorkomende fotografiefouten die je als fotograaf graag wilt vermijden.

1. Te trage sluitertijd

De stelregel is dat je minimaal een sluitertijd moet hebben die gelijk is aan 1 gedeeld door het brandpuntsafstand van je objectief. Werk je met een 50mm objectief, dan moet je sluitertijd minimaal 1/50ste zijn om beweging in je beeld te voorkomen (bij een crop camera moet je de cropfactor meerekenen, dus bij 1.6x crop moet je op 1/80ste schieten).

Als je onderwerp ook nog beweegt moet je hier ook rekening bij houden. 1/320ste van een seconde werkt goed bij het bevriezen van langzaam bewegende onderwerpen. Ben je sport aan het fotograferen of bijvoorbeeld langsrazende auto's, dan is een nog sneller sluitertijd verstandig.

Vera 1307

1/160s is niet genoeg bij snelle kinderen (100 ISO, f/5.0 @ 24mm)
Als je een te trage sluitertijd wilt voorkomen dan kun je natuurlijk werken in de sluitertijdvoorkeuze modus van je camera (Tv of S). Je stelt dan de sluitertijd handmatig in en de camera kiest een bijpassend diafragma.

Een alternatief is natuurlijk het werken met een statief. Zolang je onderwerp niet beweegt kun je dan gerust met erg lange sluitertijden werken en toch nog scherpe foto's krijgen.

2. Beeldstabilisatie aanlaten bij statiefgebruik

Steeds meer camera's en objectieven hebben beeldstabilisatie om jouw bewegingen te compenseren bij langere sluitertijden. Hierdoor kun je met een lagere sluitertijd toch nog scherpe foto's maken. Het is echter handig om te weten dat je deze beeldstabilisatie (meestal) handmatig uit moet schakelen wanneer je jouw camera op een statief gebruikt.

Doe je dit niet dan probeert de beeldstabilisatie ook op een statief nog te compenseren voor beweging (die er niet is). Het mechaniek van de stabilisator kan dan juist ongewenste trillingen veroorzaken. Zet je beeldstabilisatie dus uit wanneer je op statief gaat werken. Overigens herkennen sommige stabilisatoren dat je de camera op een statief zet en schakelen dan vanzelf uit.

3. Te hoge lichtgevoeligheid gebruiken

Heb je net nog binnen met een hoge lichtgevoeligheid geschoten, wandel je naar buiten de zon in en vergeet je de ISO terug te zetten op een lage waarde. Gevolg; ruis in je beelden waar dat helemaal niet nodig was geweest.

Ik denk dat het bijna elke fotograaf wel een keer overkomen is. Het nadeel is ook dat je deze ruis vaak niet snel ziet op het kleine schermpje achter op je camera, maar pas als je thuis bent. Je wilt dit dus voorkomen.

Plant

12.800 ISO bij daglicht (1/500s, f/9.0 @ 55mm)
Een goede manier om fotograferen op een hoge ISO te voorkomen is jezelf aan te leren dat je standaard voor het nemen van een foto een korte blik werpt op je actuele instellingen. Die zijn doorgaans ook te zien in je zoeker.

Lukt het je niet deze gewoonte aan te leren? Gebruik dan de automatische ISO stand van je camera. Hiermee hoef je niet meer te letten op de lichtgevoeligheid; je camera past de waarde automatisch aan. Wordt je sluitertijd te kort, dan gaat de lichtgevoeligheid omhoog. Is er weer voldoende licht dan gaat de lichtgevoeligheid vanzelf omlaag.

Bij sommige camera's kun je zelf instellen wat het bereik is waarbinnen de automatische lichtgevoeligheid werkt.

4. Onjuiste scherpstelling

Zeker als je met een kleine scherptediepte fotografeert is het belangrijk om op de juiste plek scherp te stellen. De scherptediepte in een foto kan soms slechts enkele millimeters groot zijn. Dat ziet er mooi uit, maar als de scherpstelling dan niet heel nauwkeurig ligt verliest de foto zijn kracht.

Dit is vaak het duidelijkste bij een portret. Als de ogen niet scherp zijn dan is een portretfoto meestal gewoon mislukt. Deze minimale afwijking is meestal niet te zien op de achterkant van je camera, maar stoort direct wanneer je de foto in het groot op een computermonitor bekijkt.

Brenda

Zorg ervoor dat de ogen scherp zijn

5. Teveel contrast

Het contrast in een foto is het verschil tussen de lichte en de donkere delen. Je camera (sensor) heeft een specifiek bereik waarbinnen hij contrastverschillen goed kan laten zien. Als het verschil tussen de lichte delen en de donkere delen in je foto te groot is dan worden onderdelen helemaal zwart of helemaal wit. Hier zit dan geen beeldinformatie meer.

Een teveel aan contrast kun je opheffen door de donkere delen in te flitsen of op te lichten met bijvoorbeeld een reflectiescherm. Ook kun je meerdere foto's maken met verschillende belichtingen en deze samenvoegen in een HDR.

Je kunt een te groot contrast ook creatief gebruiken; bijvoorbeeld bij het fotograferen van silhouetten.

6. Rode ogen

Rode ogen in een foto krijg je wanneer je de flitser op je camera gebruikt. Het flitslicht weerkaatst op je retina en kaatst terug in het objectief. Rode ogen zijn overigens gemakkelijk in de nabewerking op te lossen, maar eigenlijk wil je gewoon voorkomen dat ze ontstaan.

Dit door je door ervoor te zorgen dat de hoek tussen je flitslicht en de weerkaatsing in je objectief te vergroten. Bijvoorbeeld door je flitser naar boven te richten in plaats van recht naar voren. Je kunt ook je model de andere kant op laten kijken; de reflectie valt dan ook onder een andere hoek en is niet terug te zien in de foto.

Kun je echt niet anders dan rechtstreeks flitsen, gebruik dan de rode ogen reductie optie die veel camera's hebben.

7. Foutief belichten

Natuurlijk kun je foutief belichten als je handmatig aan het fotograferen bent, maar veel vaker gaat het fout wanneer je de automatische stand van je camera gebruikt. De camera bepaald dan de gewenste belichting en die doet dat meestal op basis van gemiddelde metingen.

Alleen zijn onderwerpen vaak niet gemiddeld. Het gebeurt dan ook vaak dat je een foto krijgt die eigenlijk net iets onderbelicht of overbelicht (dat gebeurt minder vaak) is. Als je ziet dat dit gebeurt kun je de foto nogmaals maken met wat belichtingscompensatie.

Het is natuurlijk nog beter als je vooraf over een scene nadenkt en zelf al direct besluit dat je iets moet over- of onderbelichten om de automaat te compenseren. Het is dan handig om te weten hoe de camera 'denkt'.

Als er veel donkere delen in een scene zitten zal je camera overbelichten. Je moet dus compenseren door een beetje onder te belichten. Bijvoorbeeld met de belichtingscompensatie op -1. Zitten er juist veel lichte delen in een foto (denk aan een sneeuwlandschap) dan zal je camera onderbelichten. De sneeuw wordt dan grauw en grijs. Dit corrigeer je door de belichtingscompensatie op bijvoorbeeld +1 te zetten.

Sneeuw onderbelicht

8. Verkeerde instellingen

Bij het voorbeeld van de lichtgevoeligheid noemde ik het al, maar het geldt voor veel meer situaties. Het komt erg vaak voor dat een fotograaf vergeet een eerdere gemaakt instelling weer ongedaan te maken. Niet alleen je lichtgevoeligheid, maar bijvoorbeeld ook een ingestelde over- of onderbelichting, Jpeg terwijl je normaal op RAW fotografeert of je witbalans.

Leer je zelf dus aan om regelmatig je instellingen te controleren. Als het gewenning is, dan zie je in een fractie van een seconde of bepaalde instellingen anders staan dan normaal.

Wat zijn fotografiefouten die jij liever vermijdt?
Laat het weten in de reacties.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts, online fotografiecursussite Photofacts Academy en het blog Teslafacts. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over zwart-wit-, flits- en portretfotografie.

23 reacties

ldoetje schreef op maandag 8 september 2014 om 22:51 | reageer
nr 3. Te hoge iso zie je ook meteen terug in een veel te hoge sluitertijd of te klein diafragma.
Als je dit niet meteen opvalt, dan kun je beter meteen een andere hobby gaan zoeken.

Komt trouwens bij dat tegenwoordig de nieuwe camera's heel goed met een hoog iso kunnen omgaan, dus dit hoeft niet perse een ramp te zijn

Rita schreef op dinsdag 9 september 2014 om 08:24 | reageer
De fouten die je hierboven beschrijft leer je het beste kennen wanneer je op 35mm film fotografeert. Dan ga je bewuster nadenken over de opnamen want als je net zo fotografeert als de meeste digitale fotografen dan is je rolletje snel vol. Nadenken over je beeld moet voor de opname en niet op de computer thuis.

Casper schreef op dinsdag 9 september 2014 om 08:58 | reageer
2. Beeldstabilisatie 'Uitzetten' bij statief gebruik. In de alinea staat de uitleg wel goed alleen de kop van de alinea geeft het tegenover gestelde aan.

Verder zijn dit DE basis regels voor scherpe foto's.

Mark de Roo schreef op dinsdag 9 september 2014 om 09:12 | reageer
De grootste fout is gaan werken en teveel met het bovenstaande bezig te moeten zijn. Het moet een soort 2de natuur zijn. Ben je teveel bezig met instellingen, dan ga je hetgeen waar het daadwerkelijk om gaat compleet missen. De momenten die een beeld juist zo sprekend kunnen maken.

Elja Trum schreef op dinsdag 9 september 2014 om 09:14 | reageer
@Casper; Ja, de titel boven de alinea's geven steeds de fout aan die je wilt vermijden. Maar ik snap dat dit niet altijd even helder is met lezen, ik moest er met het schrijven ook steeds over nadenken.

@Rita; een beperking werkt altijd goed om je foto's te verbeteren. Je wordt dan gedwongen langer na te denken over wat je aan het doen bent.

@Idoetje; vooral als je op een automatische stand (P, Av of Tv bijvoorbeeld) fotografeert dan kijk je vaak niet constant naar de waarden die je camera kiest. Vooral niet als je druk bezig bent met je compositie. Maar het is inderdaad goed om jezelf aan te leren altijd even een blik te werpen op de sluitertijd, het diafragma en de ISO.

Cas van der Voorn schreef op dinsdag 9 september 2014 om 10:29 | reageer
Tip: Bij 5. Teveel contrast (eigenlijk een te grote belichtingsomvang) kun je op veel camera's een waarschuwing aanzetten die net zo werkt als de driehoekjes in het histogram van Camera Raw of Lightroom. Je krijgt dan live te zien of er dichtgelopen schaduwen danwel uitgebeten hooglichten in de scene zitten. Als ze niet allebei tegelijk voorkomen kan een belichtingscompensatie vaak uitkomst bieden. Komen ze wel allebei voor dan kun je het dynamisch bereik soms vergroten. En anders inderdaad meerdere opnamen maken. Met een korte sluitertijd kan dat ook zonder statief heel goed met de bracketingfunctie.

Iwan schreef op dinsdag 9 september 2014 om 12:35 | reageer
"Als je onderwerp ook nog beweegt moet je hier ook rekening bij houden. 1/320ste van een seconde werkt goed bij het bevriezen van langzaam bewegende onderwerpen."

Dit is een beetje een instinker, dit geldt bijvoorbeeld niet als ik een 300mm op een apsc camera zonder IS gebruik, of je moet je camera echt stil kunnen houden.
1/500 is een stuk veiliger "standaard"

Als je al iets langer fotografeert dan weet je dat maar "leken" weten dit dus nog niet.
Met andere woorden, dit is afhankelijk van welke lens en het aantal mm waarmee je fotografeert.

leo schreef op dinsdag 9 september 2014 om 12:46 | reageer
Waarom zou je bij een crop camera een andere sluitertijd moeten gebruiken dan bij een FF camera met het zelfde brandpunt? Het gaat om de afstand, niet of het vlak waren het licht opvalt groter of kleiner is. Er wordt slecht gecropt en de regel om snelheid door 100 te delen blijft gewoon gelden.

Bij langzaam bewegende onderwerpen zou ik ook de afstand tot dat onderwerp meenemen. Hoe dichter je op je onderwerp zit wat beweegt, des te sneller zal dezelfde beweging zijn voor de waarnemer en dus ook je camera.

Bij sommige objectieven van Canon weet ik dat de IS (beeldstabilisatie) gebruik van een statief herkent, maar die IS níet uitzet. Het blijft (kleine) bewegingen nog steeds corrigeren.

Het commentaar van het aanzetten van waarschuwing op je camera om te kijken of er dichtgelopen delen in zitten geldt alleen voor jpeg. Fotografeer je in raw heb je er niets aan en wie doet dat nu niet?

Verder zijn dit natuurlijk de meest basale grondbeginselen, die voor een ervaren fotograaf wellicht tot een tweede natuur zijn geworden, voor een beginner kunnen deze tips zeker waardevol zijn.

gast schreef op dinsdag 9 september 2014 om 13:54 | reageer
Zo zijn er nog wel meer complexe fouten te herkennen. Fouten waarvoor je vaak diep in het menu moet duiken. De hier besproken fouten zijn bij juiste controle van de gemaakte opname kort na het opname moment in feite nog wel vast te stellen. Bij statief opname is het niet alleen de beeldstabilisatie uitzetten, ook de autofocus dient uit te staan bij langere sluittijden en vergeet vooral niet het oculair (zoeker) af te denken om vals invallend licht te voorkomen.
Ook bracketing na een opname serie weer op uit zetten. Vooral als je single opname s gaat maken. Anders krijg je allerlei individuele opname met verkeerde instelklingen. Tip Na elke fotosessie je camera altijd weer in je eigen gewenste z.g. 'paraat-stand' zetten. Bijvoorbeeld Iso 200, singele focus, vast gebruikele PSAM, autofocus, beeldstabilisatie, meest gebruikte lens en zo alles weer opbergen in je tas. Bij aanvang toch ook weer even je vaste instellingen raadplegen en voor dat moment je instellingen aanpassen op het gewenste onderwerp. Wan soms is het beslist even puzzelen om ergens diep in het menu weer de juiste gewenste instelling te vinden. Zeker als je een tijdje niet hebt gefotografeerd.

leo schreef op dinsdag 9 september 2014 om 14:55 | reageer
Tegenwoordig kun je bij de meeste fototoestellen 2 of 3 persoonlijke instellingen met één handeling kiezen, zonder in het menu te duiken. Zet bij een spiegelreflex op statief bijvoorbeeld je spiegel van te voren open, laagste iso, zelf kies ik dan een betrekkelijke kleine opening. Je kunt hem op zelfontspanner zetten van 2 seconden. Eén keer instellen en opslaan. Ik laat de autofocus en IS op mijn Canon objectieven gewoon aan staan. Maar bij mijn Tamron 24-70 F2.8 IS moet ik IS wel uitzetten, die IS is niet zo slim.

AP schreef op dinsdag 9 september 2014 om 15:32 | reageer
De meeste tips praktiseer ik al enige tijd. Vaak geleerd door het eerst een keer (of vaker) fout gedaan te hebben. Fotografie leer je vooral door het te doen...
Nog een paar opmerkingen. Het kan heel handig zijn de camera op auto iso laten werken. Maar soms krijg je dan toch ongewenst hogere iso waarden. Je kunt vaak wel een maximale waarde instellen. Ik ga meestal niet hoger dan 2000 iso.
Nog zoiets is de limit-knop op een telelens of macrolens. Daarmee verklein je het zoombereik, zodat hij sneller kan focussen. Soms handig, maar als je die switch per ongeluk hebt omgezet kun je soms heel raar staan te kijken waarom je lens niet wil scherpstellen.
Tot slot, autofocus is heel mooi maar soms moet je echt handmatig scherpstellen, zeker als het slecht licht is en je lens maar blijft zoeken. Als je dan niet even de focus handmatig overpakt, mis je het moment...

martinphili schreef op dinsdag 9 september 2014 om 21:12 | reageer
De grootste fout die je als fotograaf kunt maken is het teveel focussen (pfff, flauwe grap) op de hierboven beschreven technieken.
In die zin ga ik volledig mee met wat Mark de Roo ook al schrijft.
Als fotograaf moet je blik scherper zijn dan je foto's.

RikSkipper schreef op woensdag 10 september 2014 om 08:15 | reageer
"erg blij met één goede foto op vijfentwintig geschoten beelden."
Lekkere opmerking is dat, heb jij het analoge fototijdperk niet meegemaakt.

Mark de Roo schreef op woensdag 10 september 2014 om 08:30 | reageer
Is niet zo verkeerd hoor, ik schiet plus min 25 beelden op een fotoshoot, en 1 daarvan is de beste

Marco van Haastert schreef op woensdag 10 september 2014 om 09:18 | reageer
Bovenstaande opmerkingen komen volgens mij van de meer gevorderde fotografen.
Als nieuwkomer in deze tak van sport ben ik erg blij met deze acht pijlers. Ze geven stof tot nadenken en reden om weer actief te experimenteren.

En deze opmerking stak toch een beetje: "Als je dit niet meteen opvalt, dan kun je beter meteen een andere hobby gaan zoeken."
Bij mijn weten is niemand als gevorderde fotograaf geboren, dus ik hoop dat veel mensen deze 'tip' links zullen laten liggen.

Ik heb heel veel foto's 'verpest' en volgens mij is dat onderdeel van de 'learning curve'. Hierbij een tip van een beginner: "Oefen veel en durf fouten te maken. Fouten zijn heel leerzaam."

Elja Trum schreef op woensdag 10 september 2014 om 09:29 | reageer
@Rik; ik heb ook nog analoog geschoten en zelfs nog in de doka gestaan.
Echter, mijn foto's zijn nu veel beter geworden, mede doordat ik uit de tientallen foto's die ik maak tijdens een fotosessie alleen de paar beste gebruik. De meeste andere foto's in de shoot zijn ook goed qua scherpte, belichting en dergelijk, maar er steken er altijd een paar bovenuit.

Henk Bootsma schreef op woensdag 10 september 2014 om 13:27 | reageer
Elja,
Wat geef jij een prachtig stukje " service" fotografie weg met jou nieuwsbrieven...geweldig!
Wat het juiste belichten aangaat met het fotograferen, ik heb vroeger veel dia's gemaakt, wie kent niet de bekende diafilm Agfa CT 18, daar leerde je belichten van, zat je er een stop naast, kreeg je de dia ook zo thuis gestuurd.
Gebruikte toen veel de grijskaart van Kodak, en heb die nog steeds in mijn foto tas, de foto-cel in de camera vertaalt alles naar die grijs-waarde van 18 % reflectie.
Probeer vooraf die grijswaarde ook op te zoeken in de nog te maken foto.
Als je dat éénmaal goed in de gaten hebt...kan het eigenlijk niet meer misgaan.
Een " must" voor perfekte opnamen is dat je jou camera door en door kent, dat bereik je alléén om er veel mee om te gaan.
Zie wel fotografen waar het niet aan het " dure gereedschap" ligt, maar om dan vlug een opname te maken van een veranderde situatie, de camera dan de fotograaf de baas blijft, en dat is dan jammer...want, de vrouw of de man achter de camera maakt toch de foto.
Paul Huf, een hele bekende Nederlandse fotograaf heeft een aantal jaren terug de foto van het jaar gemaakt, met....een compact-camera.

Brian schreef op woensdag 10 september 2014 om 14:11 | reageer
Helemaal met Leo eens.
Het is de brandpuntsafstand die bij je berekening bepalend is, niet de maat van de projectiecirkel. APS-C, Full-frame of M43, het maakt niets uit in je berekening.

Wat wel uitmaakt is het aantal megapixels op de sensor. Hoe fijner het raster van de sensor, hoe sneller kleine foutjes zichtbaar worden als onscherpte. Maak op een papiertje maar eens een raster van 5x5 cm en ga op 5 meter afstand staan met een laserpen. Probeer één vakje te raken, dat lukt je niet, maar je zal zien dat je niet heel ver buiten dat vakje komt met het laserlichtje. Verklein nu het raster op het papiertje tot 1x1 cm. Nu raak je veel meer hokjes.

Hoe hoger dus de resolutie van de camera, hoe sneller de sluitertijd moet zijn waarmee je de foto maakt om bewegingsonscherpte tegen te gaan. Dit is ook de reden waarom zo veel mensen niet echt goed overweg kunnen met de Nikon D800 / D810, die heeft gewoon een enorm hoge resolutie.

Cas van der Voorn schreef op woensdag 10 september 2014 om 20:02 | reageer
@leo: En vertel eens waarom de waarschuwing voor dichtgelopen delen niet zou gelden voor een Raw?

jk-fotografie schreef op vrijdag 12 september 2014 om 15:05 | reageer
Interessant om de reacties te lezen op een algemene post met een tiplijstje die, zoals denk ik beoogd, veel lezers oplevert. Voor zowel een beginnende fotograaf als een beroeps zijn veel tips nutteloos of zelden belangrijk. De eerste reactie van Mark de Roo moeten we vooral ter harte nemen. En beseffen dat je van je fouten leert (vergeet je nooit meer), dat experimenteren je ontwikkeling stimuleert en dat foto's met 'foute' technische instellingen soms verrassende platen en dus inzichten opleveren.
In die zin is de ergste fout die je kunt maken: te weinig te fotograferen of altijd netjes binnen de technische grenzen of je comfort zone blijven. Ik kijk uit naar meer artikelen geschreven vanuit ofwel een specialisme of proces, door een ervaren fotograaf die een opdracht of project van A tot Z beschrijft met zijn/haar experimenten, gemaakte keuzes, leerpunten en verrassende resultaten.

André van Luttikhuizen schreef op vrijdag 12 september 2014 om 17:14 | reageer
Mooi artikel, maar onder 7, foutief... 3 x dezelfde fout. Gebeurd moet toch echt met een t op het eind. Ik zie dit zo vaak. Let echt op je Nederlands. Ik stoor me er aan

John Statue schreef op woensdag 26 november 2014 om 08:56 | reageer
Van alles in de wereld waar je fouten maakt leer je van. "Dus so what?" Ik ben in 1974 begonnen met een doka. Radeloos was ik soms dat zaken mij niet lukte wat ik bij/op andere(n) foto's wel zag. in 2005 kocht ik mijn eerste digitale camera. Ik dorst eerst niet meer foto's te maken dan de maximale 36 die ik gewend was op het rolletje. Bang dat je weer te veel verlies had wat toen in analoog eigenlijk soms veel geld koste. Wat maakt het nu nog uit hoeveel verlies je hebt. Kost niks....alleen maar tijd. En hoe meer je fout doet hoe meer je toch gaat kijken van, verdikke waarom ging dit of dat fout en hoe meer je dan daar van leert. In de afgelopen 9 jaar heb ik mij veel zelf aangeleerd juist door (de) fouten te maken....belangrijk blijft ook dat je ook literatuur daarbij raadpleegd. Nou dan kom je al een heel eind. Dan is er voor mij nog een regel voor alles....als je er geen gevoel voor hebt zal je waarschijnlijk nooit lukken.

sail2015 schreef op dinsdag 21 april 2015 om 19:30 | reageer
Had laatst beertje (Artis) geschoten: buiten in zonlicht.

Sluitertijd 1/320 sec (beertje zit niet stil)),F 5.8,iso 800(!) en
brandpuntafstand 300mm.
Lens is een Pentax 55-300, F/4-5.8 niet eens zo'n dure lens.
En toch vind ik het een mooie scherpe goed belichtte foto (onbewerkt).

Deel jouw mening

Let op: Op een artikel ouder dan een week kan alleen gereageerd worden door geregistreerde bezoekers.
Wil je toch reageren, log in of registreer je dan gratis.

Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

45.189 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts